也許我們還記得去年國內房市中讓人驚嘆的行為——房產商自降房價應對市場，結果招致老客戶不滿。類似的事件也發生在了奢侈品市場，起源就是紐約第五大道Saks精品百貨店居然打出了3折的超低折扣。

　　事情發生在去年11月中旬，但這股風潮的影響直到現在還沒有散盡。Saks紐約第五大道店為了應對惡劣經濟環境，將自己商品的價格降到了3折，著名制鞋品牌Christian Louboutins將鞋子的價格從800美元降到了250美元，以及Badgley Mischka的裙子從1000美元降到了295美元，這對于我們一些消費者來說也許是好事，但對設計師并不是好事。

　　對品牌Marni和Derek Lam來說，更糟糕的是一大群消費者沖進了店鋪里，這些早期購買商品的客人強烈要求享受同樣的低折扣，把他們之前付的錢還回來。一位花了2500美元正價購買了一只Jimmy Choo包的女士說自己被這個消息震驚了，并且發誓再也不會干這樣愚蠢的事了（指買正價品）。

　　Saks公司的工作人員們都快瘋了，看著當時道瓊斯指數直線下跌，他們不得不那么早就執行這個3折的銷售計劃，因為實在別無選擇，至少這個做法挽救了公司，而且最近Saks剛剛宣布2009年1月他們的銷售還是下跌了24％，形勢依然不樂觀。

　　畢竟服裝易過時，大家不愿在危機時期牢牢握著這些易耗品。Saks的行為打破了多少年來這個市場的潛規則——至少保持正價品2個月，且不到最后關頭堅決不打折。而類似這樣的事件僅僅是奢侈品市場規則破壞的開始，而不是結束。

　　“我感到很不安，每個人都是如此。”CFDA（美國的設計師機構）的主席著名設計師Diana Von Furstenberg最近對《華爾街日報》記者說，并一再強調“類似這樣的折扣不會再出現了”，因為事件發生后，美國設計師紛紛向她咨詢該如何應對。她還提出一個建議，讓設計師來租用百貨店的店鋪，而不是由百貨店全權管理，這樣設計師就能決定商品該怎樣打折或打幾折，但是這也會給消費者帶來困惑——寫著“全場折扣”的標語實際上卻在有些店鋪享受不到。這種租用模式在歐洲和亞洲比較常見，但是美國實在很少。

　　設計師Derek Lam和Marc Jacobs已經打算把自己的高端產品放到個人直營店鋪，甚至為直營店設計一個“特殊系列”以免品牌形象受到折扣的沖擊。而且，在周五開幕的紐約時裝周上，已經有一些設計師決定選擇提供給零售商們季前系列，而不是T臺走秀款，后者他們將會保留在自己經營的店鋪里。Saks首席執行官Stephen I. Sadove說，他也不希望這樣的事發生，因為T臺款代表了品牌的風格和形象。

　　“消費者的期望已經發生了明顯改變，就在幾天前，不少顧客直接走進我們店鋪里問營業員，春裝什么時候開始打折。”Aeffe美國分部主席Michelle Stein-Borgna表示當他從他的店鋪營業員中得知這個現象時深感憂慮，并表示這是一個惡性循環，對此公司也打算在同一地區如果同時擁有直營店和百貨店，就會適當限制百貨店的貨源。

　　另一些品牌則采取了相反措施——關門。意大利著名鞋包品牌Sergio Rossi關掉了在美國的3家店鋪，該品牌所屬的Gucci集團發言人表示，目前奢侈品中存在的關門現象其實也是品牌面對打折的自我保護方式，日本著名設計師川久保玲也在近期關掉了自己的一家店鋪，原因也是無法承受超低折扣。

　　“其實配飾根本沒必要這樣打折，鞋和包即使還在高價，還是比較容易出售，因為消費者在當下經濟狀況下會認為這些東西遠遠比另外的單品更值得投資到衣櫥中去。”一位品牌高層表示。

　　也有人認為，造成如今這個局面也有品牌自己的原因：過去的15年來，它們四處擴張，Gucci開到了機場，還有品牌在大型購物城設點，這也無形中削弱了形象。

　　今年1月一個奢侈品調查機構針對富裕消費者做了一份調查顯示，超過一半的被調查者認為奢侈品逐漸開始成為了一種商品，64％的人認為它們的價格被定得過高。

　　有個事實已經擺在眼前：如果零售商們希望顧客再一次改變消費習慣，重新接受正價商品，那么奢侈品市場必須得發生變化，得有一種新的商業模式。