也許我們還記得去年國內(nèi)房市中讓人驚嘆的行為——房產(chǎn)商自降房價應(yīng)對市場，結(jié)果招致老客戶不滿。類似的事件也發(fā)生在了奢侈品市場，起源就是紐約第五大道Saks精品百貨店居然打出了3折的超低折扣。

　　事情發(fā)生在去年11月中旬，但這股風潮的影響直到現(xiàn)在還沒有散盡。Saks紐約第五大道店為了應(yīng)對惡劣經(jīng)濟環(huán)境，將自己商品的價格降到了3折，著名制鞋品牌Christian Louboutins將鞋子的價格從800美元降到了250美元，以及Badgley Mischka的裙子從1000美元降到了295美元，這對于我們一些消費者來說也許是好事，但對設(shè)計師并不是好事。

　　對品牌Marni和Derek Lam來說，更糟糕的是一大群消費者沖進了店鋪里，這些早期購買商品的客人強烈要求享受同樣的低折扣，把他們之前付的錢還回來。一位花了2500美元正價購買了一只Jimmy Choo包的女士說自己被這個消息震驚了，并且發(fā)誓再也不會干這樣愚蠢的事了（指買正價品）。

　　Saks公司的工作人員們都快瘋了，看著當時道瓊斯指數(shù)直線下跌，他們不得不那么早就執(zhí)行這個3折的銷售計劃，因為實在別無選擇，至少這個做法挽救了公司，而且最近Saks剛剛宣布2009年1月他們的銷售還是下跌了24％，形勢依然不樂觀。

　　畢竟服裝易過時，大家不愿在危機時期牢牢握著這些易耗品。Saks的行為打破了多少年來這個市場的潛規(guī)則——至少保持正價品2個月，且不到最后關(guān)頭堅決不打折。而類似這樣的事件僅僅是奢侈品市場規(guī)則破壞的開始，而不是結(jié)束。

　　“我感到很不安，每個人都是如此。”CFDA（美國的設(shè)計師機構(gòu)）的主席著名設(shè)計師Diana Von Furstenberg最近對《華爾街日報》記者說，并一再強調(diào)“類似這樣的折扣不會再出現(xiàn)了”，因為事件發(fā)生后，美國設(shè)計師紛紛向她咨詢該如何應(yīng)對。她還提出一個建議，讓設(shè)計師來租用百貨店的店鋪，而不是由百貨店全權(quán)管理，這樣設(shè)計師就能決定商品該怎樣打折或打幾折，但是這也會給消費者帶來困惑——寫著“全場折扣”的標語實際上卻在有些店鋪享受不到。這種租用模式在歐洲和亞洲比較常見，但是美國實在很少。

　　設(shè)計師Derek Lam和Marc Jacobs已經(jīng)打算把自己的高端產(chǎn)品放到個人直營店鋪，甚至為直營店設(shè)計一個“特殊系列”以免品牌形象受到折扣的沖擊。而且，在周五開幕的紐約時裝周上，已經(jīng)有一些設(shè)計師決定選擇提供給零售商們季前系列，而不是T臺走秀款，后者他們將會保留在自己經(jīng)營的店鋪里。Saks首席執(zhí)行官Stephen I. Sadove說，他也不希望這樣的事發(fā)生，因為T臺款代表了品牌的風格和形象。

　　“消費者的期望已經(jīng)發(fā)生了明顯改變，就在幾天前，不少顧客直接走進我們店鋪里問營業(yè)員，春裝什么時候開始打折。”Aeffe美國分部主席Michelle Stein-Borgna表示當他從他的店鋪營業(yè)員中得知這個現(xiàn)象時深感憂慮，并表示這是一個惡性循環(huán)，對此公司也打算在同一地區(qū)如果同時擁有直營店和百貨店，就會適當限制百貨店的貨源。

　　另一些品牌則采取了相反措施——關(guān)門。意大利著名鞋包品牌Sergio Rossi關(guān)掉了在美國的3家店鋪，該品牌所屬的Gucci集團發(fā)言人表示，目前奢侈品中存在的關(guān)門現(xiàn)象其實也是品牌面對打折的自我保護方式，日本著名設(shè)計師川久保玲也在近期關(guān)掉了自己的一家店鋪，原因也是無法承受超低折扣。

　　“其實配飾根本沒必要這樣打折，鞋和包即使還在高價，還是比較容易出售，因為消費者在當下經(jīng)濟狀況下會認為這些東西遠遠比另外的單品更值得投資到衣櫥中去。”一位品牌高層表示。

　　也有人認為，造成如今這個局面也有品牌自己的原因：過去的15年來，它們四處擴張，Gucci開到了機場，還有品牌在大型購物城設(shè)點，這也無形中削弱了形象。

　　今年1月一個奢侈品調(diào)查機構(gòu)針對富裕消費者做了一份調(diào)查顯示，超過一半的被調(diào)查者認為奢侈品逐漸開始成為了一種商品，64％的人認為它們的價格被定得過高。

　　有個事實已經(jīng)擺在眼前：如果零售商們希望顧客再一次改變消費習慣，重新接受正價商品，那么奢侈品市場必須得發(fā)生變化，得有一種新的商業(yè)模式。