5月18日晚，拉夏貝爾發布公告稱，公司全資子公司法國Naf Naf SAS因無力清償供應商及當地政府欠款，當地法院已經裁定其啟動司法重整。事實上，被稱作“中國版zara”的拉夏貝爾，曾有無數的高光時刻。

不僅被譽為“國民女裝代表”，還曾在三年內，成為國內首家“A+H”股上市服裝公司。但近年來，頭頂“光環”的拉夏貝爾卻陷入了虧損困境，將面臨被ST的風險，拉夏貝爾還能看到下一個春天嗎？

啟動重組

拉夏貝爾曾斥資收入麾下的Naf Naf SAS，如今也已陌路。拉夏貝爾在公告中稱，由于Naf Naf SAS啟動司法重整，且當地法院已指定司法管理人協助Naf Naf SAS全部或部分經營行為，公司喪失對Naf Naf SAS控制權，其將不再納入公司合并報表范圍。

公告顯示，由于2019年度Naf Naf SAS出現大額虧損，且持續經營能力面臨重大負面影響，導致拉夏貝爾2019年度合并報表歸屬凈虧損增加4.43億元。2020年一季度，由于疫情在法國持續蔓延，Naf Naf SAS經營情況進一步惡化。

雖然Naf Naf SAS采取了“申請暫緩支付政府欠款”、“擬出售部分核心店鋪租賃權”等舉措，但均未有效緩解資金壓力，其已無法正常辦理經營活動的資金結算。鑒于Naf Naf SAS無力償還2410.6萬歐元到期欠款，當地法院根據法國相關法律規定裁定其啟動司法重整。

這已是拉夏貝爾半年內第二家子公司破產。1月21日，拉夏貝爾子公司杰克沃克因無力償還債務，被法院比準破產清算申請。關于放棄子公司杰克沃克，拉夏貝爾的解釋為“該品牌仍處于培育發展的初期，品牌競爭力不強，未來仍需大量的資金投入，且盈利前景不能樂觀估計，目前資產不足以清償全部債務，已不具備持續運營能力。

對于子公司接連破產，拉夏貝爾相關負責人在接受北京商報記者采訪時表示：“當前正處于轉型發展的關鍵時期，公司主動實施戰略性收縮，重點聚焦核心女裝業務發展。對于成長前景不確定的非核心業務以及預期未來大幅虧損或需要較多資金投入的業務，將根據經營現狀大幅減少或停止資源投入。杰克沃克申請破產清算符合公司集中資源、發展核心業務的需要。”

在紡織服裝管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄看來，拉夏貝爾本身存在虧損、資金困難等問題，再加上疫情影響，子公司面臨無法支付房租、工資等問題，這在一定程度上，加快了Naf Naf SAS的破產速度。

不過，經濟學家宋清輝則認為，對Naf Naf SAS失去控制權，對拉夏貝爾并非是一件壞事，失去控制權報表不合并，在一定程度上減少了拉夏貝爾的虧損。其次，對于競爭力不強的子品牌的剝離，有利于拉夏貝爾聚焦主業的轉型發展。

 “蒙眼”狂奔

半年兩家子公司破產，更多的是拉夏貝爾多年激進擴張種出的“果”。

1998年，在服裝代理大行其道之時，拉夏貝爾創始人邢加興萌生了創立自己服裝品牌的想法。在四處籌資50萬元資金后，與2位設計師和幾位銷售人員成立了拉夏貝爾。2003年，服裝行業低迷，邢加興卻反其道行之，帶領拉夏貝爾加足馬力生產，開啟了一場“豪賭”。隨后，服裝市場迎來消費狂潮，拉夏貝爾一戰成名，在服裝行業站穩了腳跟。

2014年在香港聯交所上市，三年之后在A股上市，成為國內首家“A+H”股上市服裝公司，伴隨資本市場如日中天的發展態勢，拉夏貝爾品牌及門店的擴張愈演愈烈。

拉夏貝爾招股說明書顯示，2012年拉夏貝爾旗下擁有3340家零售門店，2014年門店增加至6887家，到2018年上半年達到擴張頂峰，門店數量高達9540家。旗下品牌也由當初的三大主營女裝品牌擴展到2018年的五個女裝 La Chapelle、Puella 、7 Modifier、La Babité及Candie's、三個男裝 JACK WALK、Pote、MARC ECKō及童裝8eM等多品牌。而在品牌擴張高峰期時，拉夏貝爾一年曾新增4個品牌。

對于如此之快的擴張模式，邢加興曾在公開場合表示，“發展中的公司是停不下來的，國內消費市場每年都是20%多的增長，如果不開新店就意味著倒退”。

顯然，停下腳步對于拉夏貝爾而言并非易事。2018年處于虧損中的拉夏貝爾依舊推進收購擴張事宜。2018年6月底，拉夏貝爾以2080萬歐元從VIVARTE SAS手中買下NafNafSAS 40%的股權。隨后2019年6月，拉夏貝爾以3534萬歐元價格收購LaCha Apparel II Sàrl60%股權，以間接獲得Naf Naf SAS 60%股權，斥資收購下，NafNafSAS成為拉夏貝爾旗下的附屬公司。

程偉雄表示，拉夏貝爾多品牌、多門店的發展模式，確實在高歌猛進中能夠推動企業的發展以及推動品牌的快速成長，但是隨著大肆擴張，這種跑馬圈地的重資產模式，并沒有帶來多少紅利，公司很快便因為資金問題而陷入困境。成本增加，現金流吃緊、資源不匹配、門店成效差等。在問題出現之時并沒有被重視，反而在不斷量變的過程中導致質變，從而使得業績滑坡子公司破產等。

存退市風險

值得一提的是，拉夏貝爾已于5月15日發布《股票可能被實施退市風險警示的提示性公告》。公告顯示，經公司財務部門測算，預計2019年度歸屬凈利潤約虧損21.39億元(未經審計)。

這是拉夏貝爾上市后再度出現虧損。2018年，拉夏貝爾營收首破百億元大關，雖然營收同比有兩位數增長，但歸屬凈利潤卻出現了同比三位數的下滑，虧損1.595億元。

“若公司2019年度經審計后的歸屬于上市公司股東的凈利潤為負值，公司A股股票將被實施‘退市風險警示’的處理。”拉夏貝爾相關負責人告訴北京商報記者。

事實上，拉夏貝爾出現虧損早有預兆。2016年，拉夏貝爾歸屬凈利潤已開始下滑。2017年上市首年，拉夏貝爾實現營收89.99億元，同比增長5.24%；凈利潤卻下滑6.29%至4.99億元。而毛利率卻從2012年的71.7%一路下滑至2016年的66.6%。對此，拉夏貝爾稱，毛利率下降是由平均單位產品的銷售價格同比略有下降，以及在線平臺銷售占比提升所致，其中，在線平臺銷售利率低于實體店鋪。

除了業績早現端倪，伴隨巨額虧損，拉夏貝爾高管、董事相繼離職。2月3日，邢加興辭去董事長職務；2月25日，總裁于強辭職；2月29日，拉夏貝爾董事王文克、獨董芮鵬相繼辭職；3月29日，拉夏貝爾首席財務官沈佳茗辭職。

雖然高層變動被部分業內人士理解為拉夏貝爾的“自救措施”，但在時尚產業投資人、優意國際CEO楊大筠看來，功勛高管及創始人接連離職，意味著從管理層就已不看好拉夏貝爾的發展，拉夏貝爾退市，只是時間問題。

值得一提的是，拉夏貝爾新任總裁尹新仔，深耕服裝行業20余年，此人的上任，被業界賦予厚望，更有人稱尹新仔的上任有助于拉夏貝爾今后的戰略轉型調整。

而在程偉雄看來，無論管理層如何變動，拉夏貝爾依舊存在退市的可能，如果被ST后有機會進行重組，那么拉夏貝爾或許還能抓住最后一根“救命稻草”。

拉夏貝爾相關負責人回復北京商報記者稱：“公司將積極推進轉型調整進程，全力以赴爭取實現2020年度扭虧的目標。未來，公司將繼續收縮經營資源專注核心業務發展，提升庫存周轉速度和資金周轉效率，降低固定成本費用、控制不合理支出。同時，公司計劃通過有效盤活長期存量資產、尋求更多合作資源、優化資金使用規劃等方式，進一步改善公司資產負債結構。”

（來源：北京商報 記者錢瑜 白楊 張君花）